奥又白池周辺の岩場は皆ピッチ数は短いですが、雪渓をアプローチに使い(アイゼン、ピッケルが必要)、3000m近い場所での明るく開けたエリアでのクライミングは、山の壁だなあと感慨深く、爽快感抜群です。
奥又白池はたぶんこの辺りでは最高の宿泊場所。広い、景色がいい、冷たい水があり便利。核心は重荷を背負ってのアプローチです。ここは岳人と言う言葉が似合います。
奥又白池にテント泊での登攀が一番面白いですが、体力的に厳しい、という人は涸沢小屋ベースも可能です。
1日目に涸沢小屋にはいり、2日目は北尾根Ⅳ峰フェースに行くもいいし、滝谷でもいいです。滝谷の方がアプローチが楽かな。そして3日目は直接北尾根Ⅲ・Ⅳのコルに上がり、奥又側に下降(アイゼン、ピッケルが必要)し北壁・C-フェースを登るのがいいでしょう。終了点である前穂高岳からは岳沢～上高地へ下山です。
■ 四峰北条新村ルート：歴史あるルートです。一見して急な壁に、弱点を巧についているルートです。核心のピッチは5.10aまたは5.8 A0です。

■ 前穂高岳北壁～Aフェース：右岩稜古川ルートが崩壊した今、こちらがよく登られます。北壁は結構脆いですが、Aフェースは一転して明るく、堅い岩です。終了点が前穂高岳頂上というのが魅力です。

■ 奥又白池～前穂高岳
かんたんなバリエーションとしてもいいですよ。

■ 提案プラン(7月下旬から9月下旬まで)

滝谷は日本を代表する岩場のひとつです。飛騨側からはガスがあがり、冷たい空気があがってくるので厳しい雰囲気がありますが、夏晴れてガスがない日は、びっくりするくらい明るい雰囲気になります。

■ 滝谷出合いから第四尾根
滝谷は近年稜線から下降して取り付くのが一般的ですが、クラシックを求めるならやはり出合いから詰めて登りましょう。その昔藤木九三、早大の初登記録を読むとますます心躍るでしょう。滝谷遡行自体面白く、まず滝谷出合いから、その雄姿が見える雄滝を5-6ピッチで越えると両側から岩が迫り本格的に遡行開始です。次はナメリ滝。スラブで本当に綺麗。その上から段々水が涸れてきて、いよいよ岩だらけの滝谷に入ります。そして四尾根に継続です。非常に変化に富んだクライミングができます。私も大好きなルートです。登攀終了後は穂高岳山荘に泊まり、白出沢を下り、車に戻ります。
初日は滝谷出合い避難小屋にてシュラフカバーにて寝ます。蒔が沢山とれ、焚き火ができるので快適です。前爪のあるアイゼンが必要です。

■ 涸沢小屋から第四尾根
出合いからは体力的にはかなりなものなので涸沢小屋ベースで稜線から下っても登攀できます。こちらが一般的ですね。

■ドーム中央稜
滝谷で一番人気ルート。滝谷の中でも比較的岩が堅く、テラスも大きく4ピッチと滝谷では登りやすいルートです。時間があまれば北壁。

■クラック尾根
ウルトラクラシックルート。最高Ⅳ級。下部が少し脆いが登りやすいるーとです。終了点が北穂小屋というのもいい。

■第二尾根主稜・北山稜
最高Ⅳ-位なので初心者でも登れる岩稜ルートです。

屏風岩はやはりでかい。涸沢に行く時眺めて、いつかは登りたいと思う岩だと思います。標高が低いので夏以外の長い期間登れます。

■ 東壁 雲稜ルートⅤ級 A1（or 5.11c)
巧みに弱点を突いたいいルートです。岩の終了点から懸垂下降で同下降です。屏風の頭まで行くと充実感ありますが、お勧めしません。ブッシュ漕ぎ2h+涸沢または徳沢へ1.5-2h程度かかります。

■右岩壁 ルンゼ状スラブルート(5.10a)
岩壁は傾斜はそれ程ないですが、長いフリークライミングが楽しめます。良く乾いた秋がベストです。同下降です。

槍ヶ岳にただ登るのではいまいち。一般ルートではないところから登りましょう。
小槍の登りは三級2ピッチで頂上へ。ここはクライマーしか来られない場所です。懸垂下降で下降し、曾孫槍～孫槍と小さなピークを越して槍ヶ岳の頂上である大槍へと登ります。
槍沢、飛騨沢に雪があるときが景色が綺麗で、空いているので登り頃でです。雪があると下山が楽です。下山は新穂高側の方が上高地より2時間ほど早いです。どちらでも可です。

日本を代表するクラシックルートです。
無積雪期は共にバリエーション入門。登山靴で登る三級です。
残雪期は急な雪壁、アイゼンを履いての岩登りとヨーロッパアルプスを感じさせさてくれるでしょう。
1泊2日なら北尾根のみ。2泊3日なら2東稜、北尾根です。無積雪期なら2日目は滝谷の岩を登るのもいいでしょう。